Prendre une douche froide, au sens propre du terme, ou ne pas pouvoir laver sa vaisselle à l’eau chaude, voilà qui est bien désagréable. Ne plus avoir d’eau chaude chez soi, cela peut malheureusement arriver. Dans ce cas, le coupable est généralement vite trouvé : il s’agit d’un chauffe-eau défectueux.
Mais alors, pourquoi votre chauffe-eau ne chauffe plus ? Voici les principales causes d’un ballon d’eau chaude qui ne fonctionne plus.
Diagnostic pas à pas d’un chauffe-eau qui ne chauffe plus
Les vérifications vont de la plus simple à la plus technique. Arrêtez-vous dès que la cause est trouvée, et coupez le disjoncteur du chauffe-eau avant d’ouvrir le capot.
- L’eau froide coule-t-elle normalement ? Si le débit est faible partout, le problème vient de l’arrivée d’eau, pas du ballon : vérifiez que la vanne d’arrivée du chauffe-eau est ouverte.
- Le disjoncteur du chauffe-eau est-il levé ? Au tableau électrique, le circuit du ballon a son propre disjoncteur de chauffe-eau. S’il retombe aussitôt réarmé, n’insistez pas : un défaut d’isolement est probable, souvent sur la résistance.
- Le contacteur heures creuses commande-t-il le ballon ? Basculez le contacteur du chauffe-eau de la position Auto à la position Marche forcée (I) pendant une heure. Si l’eau chauffe en marche forcée mais pas en Auto, le ballon fonctionne : c’est le signal heures creuses ou le contacteur qui est en cause.
- La sécurité du thermostat a-t-elle déclenché ? Courant coupé, ouvrez le capot et appuyez sur le bouton de réarmement du thermostat. Une sécurité qui se redéclenche dans les jours suivants signale un thermostat fatigué ou un ballon très entartré.
- Le thermostat laisse-t-il passer le courant ? Au multimètre en mode ohmmètre, contacts débranchés, un thermostat froid doit indiquer une valeur proche de 0 ohm entre ses bornes d’entrée et de sortie. Une valeur infinie signifie qu’il est ouvert et doit être remplacé.
- La résistance est-elle coupée ? Toujours au multimètre, mesurez entre ses deux bornes. La valeur attendue se déduit de sa puissance : R = 230² / P, soit environ 26 ohms pour une résistance de 2 000 W et 18 ohms pour 3 000 W. Une valeur infinie indique une résistance coupée, à remplacer selon le type de résistance.
| Symptôme | Cause la plus probable | Vérification |
|---|---|---|
| Plus d’eau chaude du tout, disjoncteur levé | Contacteur en Auto sans signal, sécurité thermostat | Marche forcée, puis bouton de réarmement |
| Le disjoncteur saute à chaque réarmement | Résistance en court-circuit ou défaut d’isolement | Mesure de la résistance et de l’isolement par un électricien |
| Eau tiède, temps de chauffe très long | Tartre sur la résistance ou thermostat mal réglé | Réglage du thermostat, détartrage |
| Eau chaude en marche forcée seulement | Signal heures creuses ou contacteur | Contrôle du contacteur au tableau |
L’alimentation en eau est coupée
Il s’agit de la première cause probable lorsque l’on est privé d’eau chaude. En effet, un problème de plomberie peut être à l’origine d’une coupure d’eau, privant ainsi le chauffe-eau de son alimentation en eau. Généralement, si l’écoulement de l’eau du robinet se fait de façon anormalement réduite, alors un souci de tuyauterie est fortement probable.
Le disjoncteur s’est activé
Avez-vous vérifié si un fusible n’avait pas « grillé » ou si le compteur de l’installation électrique n’avait pas « sauté » ? Avant d’envisager un dysfonctionnement interne au ballon d’eau chaude, il convient de vérifier que le cumulus n’est pas empêché de fonctionner du fait d’un souci au niveau du panneau de commande de l’installation électrique (tester la marche forcée pour s’en assurer).
Mise en sécurité du thermostat
Un chauffe-eau qui s’est mis en sécurité ne produit plus d’eau chaude. Cela peut arriver par suite d’une coupure d’électricité, après un orage ou en cas de surchauffe du ballon d’eau chaude. Pour vérifier si le thermostat du chauffe-eau s’est mis en sécurité, il convient d’ouvrir le capot de celui-ci et d’observer le boîtier du thermostat, généralement situé sous le ballon d’eau chaude. Si le bouton rouge n’est pas en position enfoncée, c’est qu’il s’est mis en sécurité (il faut alors l’enfoncer à l’aide d’un tournevis).
Panne du thermostat
Un thermostat défectueux peut expliquer que votre chauffe-eau ne chauffe plus. Pour s’assurer de son bon état de marche, il suffit d’utiliser un multimètre en mode ohmmètre, en débranchant d’abord les connecteurs du thermostat, puis en posant les pointes du multimètre sur les contacts du thermostat (se référer au schéma électrique fourni avec le chauffe-eau).
Des éléments du chauffe-eau sont entartrés
Une cuve ou une résistance entartrée, c’est bien souvent la cause d’un cumulus qui ne fonctionne plus. En effet, même à température modérée, avec une eau calcaire ou très calcaire, une couche de tartre va inéluctablement se former, s’accumulant ainsi au fond de la cuve et sur la résistance. La présence de ce tartre empêche alors le cumulus de fonctionner correctement, ou, pire, il peut conduire à ce que le thermostat se mette en sécurité. Une vidange et un détartrage complet du ballon d’eau chaude sont donc impératifs. Répété tous les deux à trois ans, ce détartrage fait aussi partie des bons réflexes pour limiter la consommation du chauffe-eau.
Avant de faire appel aux services d’un professionnels, nous vous invitons à comprendre comment fonctionne un ballon d’eau chaude.
Problème avec la résistance
Il s’agit là d’un élément essentiel au bon fonctionnement du cumulus. La résistance est une pièce située à l’intérieur de la cuve, permettant entre autres de transformer l’énergie électrique en énergie thermique. La résistance transforme l’électricité en chaleur, ce qui permet de chauffer la cuve. Pièce d’usure, une résistance défectueuse doit obligatoirement être remplacée. Si vous soupçonnez un problème, nous vous recommandons de diagnostiquer la résistance défectueuse avant de prendre toute décision. Toutefois, au regard du prix de cette pièce, l’investissement dans un nouveau chauffe-eau est parfois préférable, surtout si votre cumulus actuel est déjà ancien.